|
Ориентирование выживание на природе
| |
| Александр | Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:08 | Сообщение # 46 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 901
Статус: Offline
| Как видно нарисунке, я использую армейскую складную лопату для рытья. Многие эксперты по
выживанию советуют носить маленькую ручную лопатку для утилизации человеческих
отходов. Если специальных приспособлений у вас нет, то подойдёт любая крепкая
палка или часть вашего столового набора.
Основное углубление
После выбораподходящего места для ямки, снимете верхний слой почвы с корнями растений в
форме диска диаметром около 24 - 30 сантиметров. Продолжайте рыть вниз приблизительно
на 30 сантиметров вглубь и сохраните участок почвы, который вы удалили, для
последующего восстановления.Эта часть дакотскогоочага и есть основное пространство, где будет гореть костёр. Я предпочитаю
немного расширить это пространство во всех направлениях для того, чтобы можно
было подкладывать более длинные куски древесины. Это сэкономит время и энергию,
т.к. вам больше не придётся подгонять размер дров для очага.
В итоге получаетсякувшиноподобное углубление, на дно которого помещаются дрова. Горлышко в форме
кувшина служит в качестве дымохода. Это увеличивает тягу и концентрирует пламя
на небольшом открытом участке.
Воздуховод
Переходим кключевому компоненту, благодаря которому подземный очаг является столь
эффективным способом разведения огня.
Перед началом работынад воздухоносным туннелем определите основное направление ветра. Если ветер
слишком слабый и выяснить направление не получается, то можете использовать
старый метод — часто облизывайте палец и подымайте его вверх. Испаряющаяся влага
будет охлаждать палец с той или иной стороны, что укажет вам направление ветра.
Это очень важный этап, т.к. туннель желательно делать с наветренной стороны.
Охота и рыбалка не убийство ... просто кушать хочется...
|
| |
| |
| Александр | Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:09 | Сообщение # 47 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 901
Статус: Offline
| Выройте туннельоколо 15 сантиметров в диаметре, начиная на расстоянии около 30 сантиметров от
края основного углубления. Угол пересечения туннеля с основным пространством
очага должен быть достаточно плавным (около 30−45 градусов), чтобы воздух
беспрепятственно проникал в самый центр костра. Аккуратно складывайте ненужный
грунт в сторону для последующего восстановления участка почвы.
Теперь, когда у насесть готовый очаг, можно частично заполнить основное углубление сухими горючими
материалами и разжечь огонь.
Как работает дакотский очаг
Сопровождающаяиллюстрация раскрывает секрет высокой эффективности подземного очага. Когда
горит огонь, выделяется горячий воздух, который уходит вверх через «дымоход».
Таким образомсоздаётся всасывающий момент, который принудительно втягивает воздух через
туннель к основанию костра. Тяга значительно увеличивается, если вы прорыли
туннель с наветренной стороны.
Под бушующимпритоком воздуха, пламя постоянно раздувается, что делает костёр более жарким и
эффективным. Чем жарче пламя, тем меньше дыма. Кроме того, самая горячая
(верхняя) часть пламени концентрируется на выходе из «дымохода», что даёт
возможность делать больше полезной работы, используя меньше дров — потрясающее
свойство для выживания в экстремальных ситуациях.
Ещё одно достоинстводакотского очага — удобная платформа для приготовления пищи. Если поперёк
углубления настелить несколько зелёных веток, то получится отличная поверхность
для разного рода горшков и кастрюль. Плоский камень, частично прикрывающий
отверстие, можно использовать в качестве сковороды.
Наводим порядок
Когда придёт времяпокидать место вашего пребывания, будьте ответственны и цените землю, которая
даёт вам всё необходимое для выживания. Засыпьте очаг грунтом и поместите
сверху шапку с растениями. Эти действия помогут решить сразу две задачи:
полностью потушить огонь и свести к минимуму внешнее воздействия на окружающую
среду.
Подведя итог, можновыделить главные преимущества от использования подземного очага:
- более горячеепламя;
- меньшие затратытоплива;
- меньше дыма;
- меньшее выделениесвета;
- стабильнаяповерхность для приготовления пищи;
- простота тушенияогня;
- удаление следоввашего пребывания.
Без сомнений,дакотский очаг является одним из самых лучших способов разведения огня во время
выживания в дикой природе.
Источник: http://www.gradremstroy.ru/
Охота и рыбалка не убийство ... просто кушать хочется...
|
| |
| |
| Александр | Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:12 | Сообщение # 48 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 901
Статус: Offline
| Как добыть огонь методом лучкового веретена
Скажем, вы отправились на природу или в поход и полностью уверены, что
укомплектованы всем необходимым. К несчастью, вы обнаруживаете, что забыли
спички! Умение добывать огонь с помощью трения может спасти вам жизнь в
ситуации экстремального выживания.
В данной статье даётся подробное описание одного из самых интересных и
сложных методов добывания огня при помощи лучкового веретена («индейская
скрипка»).
Подготовка
Найдите трут. Как правило - это сухие, волокнистые,легковоспламеняющиеся
от искры материалы (ворсинки с одежды, оперение птиц,
тонкие деревянные стружки, сухой мох, измельчённые волокна сухих растений,
внутренний слой кедровых пород, березовая кора, еловые шишки, сосновые иголки,
грибы-трутовики, горелый хлопок и лён, вощёная бумага, пыль производимая
насекомыми-древоточцами).
Растопка и топливо
Насобирайте несколько горстей растопки. Лучше всего подойдут длинные
сухие прутья толщиной с зубочистку. Прутья постепенно увеличивайте до
карандашной толщины.
В качестве топлива используйте древесину. Твёрдые лиственные породы
хорошо горят, дают много тепла и долго тлеют. Мягкие хвойные породы быстро
прогорают и выделяют много искр. Старайтесь избегать древесины, лежащей на
земле (она, скорее всего, будет влажной или подсыревшей). Вместо этого собирайте
дрова и растопку с сухостоя. Ищите отмершие ветки, которые запутались в кустах
или нижнем ярусе деревьев. Следует отметить, что смешанные сухие и сырые дрова
долго горят, а выделяемый дым от сырой древесины будет отгонять насекомых.
Сделайте «гнездо» для угля. Оберните пучок трута более плотным материалом
вроде сухой травы или листьев. Убедитесь, что вы оставили выемку для
угля и небольшие просветы для вентиляции.
Из гибкого упругого дерева (орешник, бамбук) сделайте лук длиной от 45 до 60 см.
По возможности используйте наиболее тонкие прутья для уменьшения веса.
Чем легче лук, тем проще им управлять и тем меньше потребуется сил для вращения
веретена. Однако следите, чтобы приспособление получилось достаточно жёстким и
не гнулось во время использования. Кроме того, лук не должен быть сильно
изогнут.
Из шнурка, бечёвки, полоски кожи или любой верёвки сделайте тетиву.
Оставьте шнур слегка провисшим, чтобы обернуть тетиву вокруг сверла (веретена).
Деревянная доска. Для изготовления доски лучше всего подходят мягкие породы
деревьев, не содержащие сока. Выберете лёгкое сухое дерево и придайте
ему форму в соответствии со следующими размерами: толщина - 2-3 см., ширина -
5-8 см., длина - минимум 30 сантиметров.
Веретено (сверло) рекомендуется делать из твёрдой древесины, не содержащей смол
или других соков. Впрочем, можно использовать туже древесину,
что и для доски. Главное, чтобы дерево было сухим и лёгким.
Охота и рыбалка не убийство ... просто кушать хочется...
|
| |
| |
| Александр | Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:17 | Сообщение # 49 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 901
Статус: Offline
| Диаметр сверла должен находиться в пределах 1.5-3 сантиметров. Привыборе подходящей палки можно ориентироваться на толщину вашего большого или
указательного пальца. Минимальная длина веретена - 20 сантиметров.
Если возможно, используйте нож для получения прямой и круглойзаготовки. Верхний конец веретена должен быть заточен как карандаш, а нижний
сделайте закруглённым. Уделите время для качественного изготовления веретена.
Усилия окупятся!
Найдите или сделайте верхнюю опору веретена. Опорный блок (сокет) можетбыть сделан из дерева, кости или камня.
Ищите камень с гладкой выемкой. В идеале он должен быть размером скулак и легко помещаться в руке. Слишком маленький камень будет быстро
нагреваться.
Если не получается найти подходящий камень, то проще всего сделатьопорный блок из дерева. Он должен хорошо лежать в руке и быть компактным, но
так, чтобы ваши пальцы не касались веретена. Для изготовления блока применяйте
твёрдые породы деревьев или используйте свиль (волнообразное перекрученное
расположение волокон в древесине) в мягких породах. Кончиком ножа или острым камнем
просверлите отверстие не глубже середины заготовки.
Смастерить опору можно практически из чего угодно, что способносохранять стабильное положение узкого конца сверла и позволит свободно
вращаться веретену вокруг своей оси.
Для уменьшения трения смазывайте опорное отверстие смолой или маслом.
Подготовьте сборщик угольков. Для изоляции от холодной земли иперемещения углей в заранее подготовленное гнездо с трутом можно использовать
сухой лист, деревянную щепку, кору, кусок бумаги и т.д.
Добываем огонь
Определите место на доске, где будет вращаться веретено и сделайтеотметку на расстоянии, примерно, в полтора диаметра сверла от длинной стороны
доски. Просверлите здесь воронку глубиной около 5 мм и шириной, приближающейся
к диаметру вашего веретена. Снизу, под углублением, можно вырезать полость для
трута.
Сделайте отверстие.
Расположите доску на ровном участке земли.
Левую ногу поставьте на доску на расстоянии 2-3 см. слева отразмеченной воронки.
Встаньте на правое колено и убедитесь, что оно находится достаточнодалеко позади левой ноги, чтобы образовался прямой угол.
В правой руке держите лук, а в левой - веретено.
Положите веретено поверх тетивы лука так, чтобы конец, заострённый каккарандаш, указывал вправо. Затем закручивайте сверло внутрь лука, создавая
петлю из тетивы. Если это сделать слишком сложно, то немного ослабьте натяжение
струны.
Закруглённый конец сверла поставьте в углубление на доске. Сверху наверетено наложите опорный блок.
Ухватитесь за конец лука и, слегка надавливая на опору, перемещайте еговперёд-назад.
Если всё идёт нормально и веретено начинает «сверлить» доску, увеличьтескорость его вращения и давление на опорный блок. Вскоре, вокруг сверла,
образуется чёрный древесный порошок (великолепный трут) и появится дым.
Отлично! Теперь остановитесь и поднимите доску.
Вырежьте дымоход. Сделайте V-образный пропил почти до середины воронки,которую вы только что прожгли в доске.
Одна из важнейших вещей - убедиться в том, что пропил получился ненастолько широким, чтобы веретено, при вращении, соскальзывало наружу. Размер
«шестой части пирога» будет в самую пору.
Не делайте пропил до самой середины воронки и тем более дальше.
Сделайте вигвам или «домик» из дров. Запомните порядок: трут, растопка,топливо. Не следует использовать сразу весь имеющий материал - оставляйте
небольшие промежутки между прутьями, чтобы пламя могло «дышать». На месте
будущего костра можно сделать настил из сухих веток, который будет поглощать
влагу и холод земли, что особенно актуально зимой. Не забудьте оставить проход,
куда будут помещаться угли.Получите тлеющие угли. Самое время добыть огонь! Делайте всё тоже самоекак и во время прожигания отверстия, только не забудьте поместить сборщик
угольков под дымоходную прорезь.Равномерными возвратно-поступательными движениями лука начните сверлитьдоску, надавливая на веретено опорным блоком. Когда попадёте в ритм, усильте
нажим на веретено и увеличьте скорость его вращения.
Через некоторое время V-образный желобок начнёт заполняться чёрнымдревесным порошком. Продолжайте и вскоре появится дым.
Когда трут начнёт отовсюду дымиться, то, скорее всего, вы добилисьуспеха и получили угли. Если не уверены - продолжайте вращать веретено, пока на
это будет хватать сил. Если оно начнёт скрипеть (пищать) - значит вы полируете
установку и нужно усилить давление, сохраняя при этом скорость.
Если трут становится белым (или темнеет, краснеет), то знайте наверняка- у вас есть угли.Аккуратно уберите веретено и отодвиньте доску. Если тлеющие углитребуется дополнительно поддержать кислородом, то очень нежными взмахами одной
руки создайте слабый воздушный поток над ними. Дуть на тлеющую массу пока не
рекомендуется, чтобы случайно не обронить её на холодную землю. Как только вы
почувствуете, что угли достаточно стабильны и не потухнут - переместите их в
гнездо с трутом.
Начинайте легонько дуть на угли и постепенно окружайте их трутом.Продолжайте этот процесс, пока не появятся реальные языки пламени. Горящий трут
поместите в заранее подготовленный вигвам из дров и снова дуйте, подкладывая
мелкие прутья в очаги возгорания.Вуаля! Теперь можно погреться и отдохнуть возле долгожданного костра...
Возможныепроблемы и их решение
Свиль
Убедитесь, что ваше тело находится в правильном положении. Для правшей:
Левая нога расположена на доске на расстоянии около 2-3 см. отверетена.
Угол под левым коленом равняется примерно 90 градусам. Угол положениялевой ноги относительно правой - 90 градусов.
Для равновесия, разверните правую ногу относительно левой. (Этооткрывает ваше тело с правой стороны.)
Левая рука удерживает опорный блок и должна быть прижата к голени (какбудто вы обнимаете колено). Это поможет вам сохранять верхнюю часть сверла в
неподвижном состоянии.
Такая позиция заставит вас опираться на всю установку и позволитиспользовать вес верхней части туловища (а не только силу вашей руки) для
давления на веретено.
Регулировка тетивы: важно сохранять натяжение тетивы, чтобы она нескользила по сверлу. Но слишком тугая тетива способна нарушить устойчивость
веретана так, что оно будет выскакивать из опорного блока или углубления в
доске. Есть несколько способов управления тетивой.
Натяните струну достаточно туго, возьмитесь за самый конец лука и,когда начнёте «пилить» вперёд-назад, прижмите к нему струну. Даже если вы с
первого раза оптимально настроили тетиву, её натяжение, скорее всего, будет
ослабевать в процессе добывания огня, поэтому не будет лишним освоить эту
технику заранее. Если потребуется, перемещайте кисть выше по луку, чтобы
отрегулировать натяжение. Это хороший повод иметь более длинный (около 60
сантиметров) лук.
Другой способ - ближе к концу лука закрутить в петлю ещё одну палку ивращать её для натяжения струны.
Охота и рыбалка не убийство ... просто кушать хочется...
|
| |
| |
| Александр | Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:20 | Сообщение # 50 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 901
Статус: Offline
| Советы
Практикуйтесь. Тренируйтесь дома в свободное время, чтобы выработалсяопыт и привычка.
Если вы получили хороший раскалённый уголёк, то трут в ваших рукахбуквально вспыхнет, поэтому всегда заранее подготавливайте растопку и дрова для
костра.
Форма дымохода важна, но не существенно, при условии, что он немногошире внизу, чем вверху. Рекомендуется использовать узкий дымоход с углом
пропила около 60 градусов (1/6 часть пирога) и U-образной формы, но V-образные
вырезы тоже работают. Дымоход - место, где собирается горячий древесный порошок
и смешивается с воздухом, что позволяет ему превращаться в угли. Более широкий
дымоход обычно означает, что вам придётся создать больше трута (горячего
древесного порошка), но с другой стороны он позволит увеличить приток воздуха.
Сохраняйте положение лука относительно середины веретена. Если тетивапереместится ближе к одному из концов сверла, то произойдёт дисбаланс моментов
сил и сверло, скорее всего, выскочит из сокета (опорного блока) или отверстия в
доске. Чтобы вернуть тетиву на прежнее место, меняйте угол наклона лука при
движениях вперёд-назад. Тетива всегда должна быть параллельна земле и
перпендикулярна сверлу. Никогда не направляйте кончик лука в землю или в небо.
Научитесь управлять луком в горизонтальной плоскости.
Отверстие в доске и кончик веретена, который туда входит, должны бытьшероховатыми, а не блестящими и гладкими. Шероховатость усиливает трение. Если
они становятся гладкими, то насыпьте немного песка в отверстие. Это старый
индейский трюк, который многие поселенцы упустили из виду.
Если устали, не бойтесь делать небольшие перерывы. Процесс добыванияогня методом лучкового веретена отнимает много энергии, разве что вы не один из
тех людей, для которых это занятие является естественным и повседневным. Если
так, то вам повезло. Для остальных из нас перерывы на отдых могут означать
разницу между тёплой, уютной ночью в дружественном окружении леса и холодной,
тёмной ночью в негостеприимной дикой среде. Постарайтесь почти полностью
заполнить дымоходный вырез тёмной древесной пылью, а затем сделать перерыв или
же передать эстафету своему напарнику, пока ещё не остыли опилки.
При наличии двух человек можно действовать в тандеме. Первый человекостаётся главным (или ведущим) и задаёт темп работы, а второй добавляет усилие
на каждое движение. Такое сотрудничество значительно облегчает добывание тлеющих
угольков, особенно на первых парах.
Было установлено, что работается легче, если ваши руки немного липкие(например, в смоле).
Расположите гнездо с трутом под дымоходным отверстием и вам не придётсярисковать во время перемещения углей. Эта техника значительно сократит ваши
усилия.
Если вы знаете, что придется добывать огонь таким способом и у вас нетфонарика, убедитесь, что вы отвели достаточно много времени на эту процедуру с
расчётом успеть до наступления ночи. Опытные кемперы делают это годами и всё ещё
испытывают трудности при работе в темноте. Даже если у вас есть фонарик,
делайте это в дневное время. Вы будете рады, что так поступили.
Не допускайте раскачивания доски во время сверления.
Предупреждения
Веретено, доска и сокет сильно нагреваются.
Этот способ добывания огня не всегда работает и отнимает много времении сил.
Если вам больше не нужен костёр, то прикройте пепел и убедитесь, что онне представляет опасности для окружающей среды.
Будьте очень осторожны относительно того, какую древесину/листья/веткивы сжигаете. Например, рододендрон очень ядовит, поэтому убедитесь, что не
используете его в качестве топлива. Проведите небольшое исследование, чтобы
заранее знать, что можно (и что нельзя) сжигать.
Необходимыеприспособления
- Нож или острый камень;
- Трут;
- Доска, изготовленная из мягкой древесины (такой, как кедр или липа);
- Веретено (сверло), сделанное из той же или более мягкой древесины(такой, как корень тополя);
- Лук из упругой древесины (орешник, ясень, акация, шелковица(тутовник), тис, бамбук);
- Сыромятная кожа или прочный паракордовый шнур;
- Опорный блок (сокет) из чего-либо гладкого, куска твёрдой древесиныили камня с углублением.
Лучшие комбинации «сверло-доска»:
Ива - Липа
Ива - Ива
Орешник - Липа
Ива - Клён
Источник: http://rodobozhie.ru/
Охота и рыбалка не убийство ... просто кушать хочется...
|
| |
| |
| Александр | Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:38 | Сообщение # 51 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 901
Статус: Offline
| ЛЕСНАЯ СТОЛОВАЯ И ЛЕСНАЯ АПТЕКА
Если заблудились в лесу, или у вас кончились продукты, или вы простооставили их на небольшом привале, а теперь не можете найти это место и не можете
быстро выйти на дорогу, не пугайтесь. В лесу трудно прокормиться лишь зимой. В
остальное время всегда можно найти какое-то подножное пропитание.
Например, молодые листья одуванчиков известны тем, что французские кулинары
готовят из них салат под названием «писанли». Вареные листья одуванчиков
употребляются как шпинат, а поджаренные корни могут по вкусу заменить кофе.
Съедобны листья и сладкие корни известных всем колокольчиков.
В лиственных лесах в большом количестве встречается сныть — растение высотой до
60—100 см с белыми цветками, собранными в зонтик. Сныти бывает так много, что
отдельные типы леса называются «березняк» или «осинник снытьевый».
Неразвернувшиеся листья и молодые листовые черешки сныти заменяют капусту при
варке щей. Похож на сныть широко известный борщевик. Из его листьев варят щи,
нежные молодые стебли с цветами обдают кипятком, солят и едят, а иногда
поджаривают в муке и масле. Мягкие стебля лучше есть сырыми.
На борщевик и сныть похоже очень ядовитое растение— вех. Оно отличается от
предыдущих мелкими изрезанными листьями и полым, разделенным на камеры
корневищем. Обычно вех растет в сырых местах, иногда прямо в воде.
На полянах и опушках леса высоко взметнулись стройные лилово-красные цветы
знакомого вам иван-чая (кипрея). Из его сладких корней на Кавказе издавна пекут
хлеб. Молодые корешки идут в суп или употребляются вместо спаржи и капусты.
Листья заваривают как чай. Да и на самом деле у цветков кипрея тонкий аромат
чая.
По берегам прудов, озер, рек, у болот и заброшенных торфяных карьеров — повсюду
растет рогоз. Его темно-коричневые, бархатистые и продолговатые головки
привлекают отдыхающих, которые почти всегда неправильно называют рогоз камышом.
Мясистое корневище рогоза просушивают, растирают в муку и пекут из нее пресные
лепешки. Корневища сусака и тростника также используют для приготовления муки.
На мелководьях у зарастающих водоемов растут стрелолисты. Их листья похожи на
очень большие наконечники стрел. Прямые стебли поднимаются над водой до 1 м и
несут по нескольку белых, а в середине фиолетово-пурпуровых цветков. Из пазух
нижних листьев от стебля идут побеги с клубеньками. Клубеньки варят и пекут,
как картофель. Ботаник Л. И. Казакевич, исследовавший это растение, писал: «По
своему составу клубни стрелолиста не только не уступают обычному картофелю, но
являются еще в полтора раза менее водянистыми, во столько же раз богаче
крахмалом и в пять раз белком».
Корневища желтых и белых кувшинок, которые называют лилиями, варят, жарят и
готовят из них муку.
Быстро утоляют голод, придают силы и отличаются высокой питательностью
клубеньки любки (другое название— «ночная фиалка») и ятрышника, называемые
салепом. Раньше эти клубеньки сушили и брали в дальнюю дорогу.
Манник, очиток, крапива, тмин, цикорий, хмель, шиповник, кресс, купырь, кишнец,
ревень, щавель — все это съедобные растения. Молодые кедровые шишки в стадии
молочной спелости пекут, как картофель, на углях костра. Потом легко снимают
подгоревшую чешую — и блюдо готово. Смолистая ароматная мякоть шишки вкусна и
полезна.
В лугах, на полянах и под пологом леса, особенно в Восточной Сибири, много
дикого лука и чеснока, но особенной популярностью пользуется «медвежий лук» —
черемша. Широкие и вытянутые листья черемши едят свежими, солят и квасят, а
луковицы едят вместо чеснока.
Даже лишайники употребляются в пищу. В сосновых борах средней полосы и на
севере знаменит лишайник под названием исландский мох. Из него варят кашу и
пекут хлеб.
Еще более разнообразен и велик список лекарственных растений леса. Полезно
знать некоторые растения, которые могут быстро и эффективно выручить из беды.
Порез или кровоточащую царапину можно заклеить чистым листом подорожника, дуба,
земляники или глухой крапивы.
В случаях любых болей в желудке и кишечнике следует есть чернику, пить заварку
корневищ калгана, листьев мяты или тысячелистника.
При внутренних кровотечениях нужно пить заварку цветков тысячелистника, жгучей
крапивы, кровохлебки или конского щавеля.
Усталость в длительном походе можно снять с помощью разжевывания семян
лимонника или клубней любки и ятрышника.
Охота и рыбалка не убийство ... просто кушать хочется...
|
| |
| |
| Александр | Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:41 | Сообщение # 52 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 901
Статус: Offline
| ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОГОДЫ
При определении погоды надо иметь в виду следующее:
1. Никогда не делатьпредсказания по одному признаку.
2. Чем больше признаков указывает одновременно на характер погоды, тем точнеепредсказание.
3. При наличии разноречивых признаков нужно принимать решение по большинствуодинаковых выводов.
Признаки устойчивой хорошей погоды летом:
1. Ночью тихо, днём ветер усиливается, а к вечеру затихает.
Направление ветра уземли совпадает с направлением движения облаков.
2. При заходе солнца заря жёлтая, золотистая или розоваяс зеленоватым отливомпо отдалённому пространству.
3. Ночью в низинах скапливается туман.
4. После захода солнца на траве появляется роса, с восходом она исчезает.
5. В горах дымка покрывает вершины.
6. Ночью безоблачно, утром появляются облака,увеличивающиеся к полудню иисчезающие к вечеру.
7. Муравьи не закрывают ходы в муравейниках.
8. Днём жарко, вечером прохладно.
Признаки перемены хорошей погоды к ненастью:
1. Ветер усиливается, делается более ровным, дует как днём, так и ночью, резко
меняет направление.
2. Облачность увеличивается. Кучевые облака к вечеру не исчезают, аувеличиваются.
3. Вечерняя и утренняя зори красные.
4. Вечером кажется теплее, чем днём.
5. В горах: понижение температуры утром.
6. Ночью нет росы, или она очень слабая.
7. У земли туман появляется после захода солнца, к восходу - рассеивается.
8. Днём небо мутнеет, становится белесоватым.
9. Венцы вокруг луны уменьшаются.
10. Сильно мерцают звёзды.
11. Куры и воробьи купаются в пыли.
12. Дым начинает стелиться по земле.
Признаки устойчивого ненастья.
1. Мелкий непрерывный дождь.
2. У земли туман, роса.
3. И ночью и днём умеренно тепло.
4. В воздухе сырость и днём и ночью, даже в отсутствие дождя.
5. Малые, вплотную прилегающие к луне венцы.
6. Звёзды при мерцании отливают красным и синеватым светом.
7. Муравьи закрывают ходы.
8. Пчёлы не покидают ульи.
9. Вороны истошно кричат.
10. Мелкие птицы забиваются в середину крон деревьев.
Признаки перемены погоды к лучшему:
1. Дождь прекращается или идёт с перерывами, к вечеру появляется стелющийся
туман, выпадает роса.
2. Разница дневной и ночной температур увеличивается.
3. Резкое похолодание.
4. Воздух становится суше.
5. Небо в зените в просветах ясное.
6.Венцы вокруг луны увеличиваются.
7. Мерцание звёзд уменьшается.
8. Вечерняя заря жёлтой окраски.
9. Дым из труб и от костров идёт вертикально.
10. Пчёлы в ульях шумят.
11. Стрижи и ласточки поднимаются выше.
12.Комары толкутся роем.
13. Угли в костре, быстро покрываются золой.
Признаки устойчивой малооблачной погоды зимой:
1.Преобладание северного или северо-восточного ветра.
2. Скорость ветра небольшая. Ясное небо или сплошной покров низких слоистыхоблаков.
3. Ночной стелющийся туман.
4. Обильный иней на травяном сушье или ветках деревьев.
5. Радужные столбы по бокам солнца или красноватый столб через солнечный диск.
6. Закат с зеленоватым отливом.
Признаки перемены на пасмурную, снежную погоду:
1. Изменение направления ветра на юго-восток, затем юго-запад.
2. Изменение ветра с юга на север и его усиление - к метели.
3. Увеличивается облачность.
4. Начинается слабый снег.
5. Мороз ослабевает.
6. Появляются синие пятна над лесом.
7. Тёмные леса отражаются в низких тёмных облаках.
Признаки устойчивой, пасмурной, снежной погоды без больших морозов:
1. Слабый мороз или, при юго-западном ветре, оттепель.
2. К оттепели синие пятна над лесом усиливаются.
3. Устойчивый юго-восточный или северо-восточный ветер.
4. Направление движения облаков не совпадает с направлением ветра у земли.
5. Слабый непрерывный снег.
Признаки перемены на морозную, без осадков погоду:
1. Ветер с юго-западного переходит на западный или северо-западный, морозусиливается.
2. Уменьшается облачность.
3. На травяном сушье и деревьях появляется иней.
4. Синие пятна над лесом ослабевают и вскоре совсем исчезают.
Охота и рыбалка не убийство ... просто кушать хочется...
|
| |
| |
| Александр | Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:44 | Сообщение # 53 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 901
Статус: Offline
| Рекомендации по ориентированию на местности
Перед выездом на охоту в незнакомую местность охотникунужно внимательно рассмотреть карту этого района. На каждой карте вверху всегда
находится север, внизу - юг, справа - восток и слева - запад. Карты выполняются
в определенном масштабе. Масштаб показывает, что местность на карте изображена
в определенной части от натуральной величины. Например, масштаб 1:350000
означает, что все на карте уменьшено в 350000 раз. Значит, 1 см на данной карте
соответствует 350000 см, или 3,5 км на местности. Охотнику надо запомнить, что
определить на карте масштаб в км можно, отбросив пять последних цифр.
Находясь на местности, карту необходимо ориентировать, тоесть придать ей такое положение в горизонтальной плоскости, чтобы направления
всех изображенных на ней предметов точно соответствовали их действительному
местоположению. Карту можно ориентировать как по компасу, так и по местным
предметам. По компасу определяют направление на север и поворачивают карту
верхней частью листа в этом направлении. По местным предметам карту ориентируют
следующим образом: выбирают на местности какое-нибудь направление, например,
дорогу, становятся на эту дорогу и, держа карту в горизонтальном положении,
поворачивают ее таким образом, чтобы направление дороги на карте совпало с
направлением дороги на местности. При этом нужно следить, чтобы все предметы на
местности справа и слева тоже совпали со своими условными обозначениями на
карте.
После ориентирования карты можно определить своеместоположение на местности при помощи хорошо заметных местных предметов. Для
этого надо мысленно провести к себе прямые линии от двух этих местных
предметов: в точке пересечения линии и будет местоположение охотника (или точка
стояния).
Кроме карты охотнику необходим компас. С его помощьюопределяются стороны горизонта, особенно при движении без дорог, в условиях
плохой видимости. В местности, где нет видимых ориентиров, передвижение
производится по азимутам.Азимутом называется угол, который образован линиейсевер-юг (на компасе) и направлением на какой-либо выбранный вами предмет,
например, кордон лесника, который обозначен на карте, но дороги к нему нет.
Безошибочно пройти напрямик к кордону можно только по азимуту, а это как раз и
есть угол между направлением на север и заданным направлением.
Определить стороны горизонта можно еще несколькимиспособами:
По солнцу - солнце бывает:
около 7 час. на востоке;
около 13 час. на юге;
около 19 час. на западе.
Зимой солнце всходит на юго-востоке и заходит на юго-западе.
Весной и осенью солнце восходит на востоке, заходит на западе.
По тени - тень вертикально поставленной палки указывает на север ровно вполдень по местному времени (13 часов).
По луне - она находится в первую четверть:
в 19 час. - на юге
в 1 час - на западе;
во время полнолуния: в 19 час. - на востоке,
в 1 час. - на юге,
в 7 час. - на западе;
в последнюю четверть: в 1 час. - на востоке,
в 7 час. - на юге.
По часам - часы в горизонтальной плоскости нужно повернуть так, чтобы часоваястрелка была направлена на солнце, при этом на минутную стрелку обращать
внимание не нужно. До полудня угол, образованный в этом случае между часовой
стрелкой и цифрой 1, делят пополам спичкой или веточкой - она будет указывать
направление на юг и север. После полудня для определения севера и юга делят
пополам угол, образованный между направлением часовой стрелки на солнце и
цифрой 11.
Для ориентирования на местности очень полезно, находясь впути, оглядываться, чтобы представлять, как будет выглядеть дорога на обратном
пути. При этом надо запоминать, в какую сторону горизонта вы направлялись,
чтобы на обратном пути идти в противоположном направлении. Обязательно нужно
обращать внимание на направление реки, железной или шоссейной дороги,
высоковольтной линии передач, в какой стороне находится поселок, база. Если при
движении по местности лучи солнца падали вам в лицо под каким-либо углом, то
при движении обратно они должны падать в затылок под тем же углом (при этом не
надо забывать делать поправку на время и, следовательно, на движение солнца по
небу).
Охота и рыбалка не убийство ... просто кушать хочется...
|
| |
| |
| Александр | Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:46 | Сообщение # 54 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 901
Статус: Offline
| Аптечка в рюкзаке и рядом
Наверное, самая известная басня И.А. Крылова начинаетсясловами: "Уж сколько раз твердили миру, да только всё не впрок…".
Очень хочется, чтобы эта статья хотя бы одному человеку была впрок. Тогда
затраченные на неё силы и время были бы полностью оправданы.
Всей душой хочу избежать трюизмов, общихмест и банальностей, типа "мойте руки перед едой", "обработайте
ссадину "зелёнкой", а рану йодом". Многолетний врачебный опыт,
начиная с работы на "скорой помощи" в 1975 г., за прошедшие годы
значительно обогатился личными наблюдениями в походах по Подмосковью (в том
числе в Сьяновских каменоломнях), по Крыму, в сельхозотряде в Молдавии,
стройотряде на Сахалине и просто в житейских ситуациях с ожогами, ранениями,
ушибами.
Кажущееся множество различных вариантов травм и жизненныхзатруднений в итоге сводится к весьма ограниченному числу, подобно тому, как
все сюжеты художественных произведений (фильмов, спектаклей, книг) сводятся к
десятку сценарных ходов. Ожоги и отморожения, переохлаждение и перегревание,
ссадины, раны, ушибы, переломы и вывихи - вот и весь перечень. Можно к этому
добавить ещё противоположные, но одинаково неприятные расстройства
физиологических функций - понос и запор, а также укусы насекомых и змей.
На мой взгляд, старинная пословица, что "вдвое помогает
тот, кто помогает сразу", весьма атуальна в полевых условиях,
экстремальных ситуациях. Все мы хотим быть здоровыми. По определению, здоровье
- это отсутствие болезни, состояние, когда все органы и системы функционируют
адекватно предъявляемым требованиям. В стрессовой ситуации должен учащаться
пульс, повышаться артериальное давление (АД) и т.д. Ушибленное место должно
болеть, рана - кровить, место воспаления - опухать, разогреваться, краснеть.
То, что знают все
Каждыому известно, глубокие раны нельзя "заливать"
йодом. Более того, надолго прикладывать ватку или марлю, смочённую йодом, тоже
нельзя, так как можно получить серьёзный химический ожог, который сам потребует
лечения. Надо помнить и о том, что достаточно часто, особенно у блондинов,
бывает аллергическая настроенннось на препараты йода. При ушибах хорошо
помогает йодная сетка, наносимая ватной палочкой на повреждённое место.
Значительно реже используется спиртовой раствор бриллиантовой зелени,
называемый "зелёнкой". Она прежде всего ассоциируется у большинства
людей с перенесённой в детстве ветрянкой. "Зелёнка" пачкает одежду и
с трудом отстирывается, но её лечебно-профиллактический эффект с лихвой
перекрывает эти недостатки. При ссадинах, потёртостях, укусах насекомых она
помогает безотказно, так как предотвращает воспаление, подсушивает осаднённую
поверхность, способствуя образованию корочки.
Марлевые бинты, вата, эластичный бинт в подробныхкомментриях не нуждаются.
Кровоостанавливающий жгут часто упоминается в руководствахпо оказанию первой помощи, но используется крайне редко, потому что показанием
к его применению является массивное кровотечение из крупного повреждённого
аретиального сосуда, скажем, плечевой или бедренной артерии.
При подозрениях на вывих сустава, растяжение связок или
перелом в первую очередь надо зафиксировать (иммобилизировать) конечность,
заблокировав подвижность в повреждённом суставе или в обоих суставах, в которых
участвует повреждённая кость. Для этого используется марлевый бинт или
подручный материал с импровизированной шиной из ветки, палки и т.д. Следует
помнить, что на область ушиба или "растяжения связок" после наложения
тугой повязки необходимо в течение первых трёх дней прикладывать холод (лёд или
мокрую тряпку). С четвёртого дня надо делать уже согревающие компрессы. Из народных
средств в подобных случаях очень полезно приложить к травмированному месту
подорожник, лист лопуха или качанной капусты, несколько раз в день меняя
повязку.
По не очень понятной причине эти же "зелёные
друзья" помогают при головных болях, если их прикладывать к теменной или
височным областям.
Практически непревзойдённый эффект при ушибах оказывают мази
"Арника" и "Траумель", хотя этими прекрасными
гомеопатическими препаратами пока редко кто пользуется.
Проверено на себе
30 лет назад, когда моей дочке не было и годика, мы жили
летом на даче. Для ежевечерних ванн воду приходилось греть в ведре в русской
печке. Однажды, вынимая ведро из печи, я зацепился им за выступающий край пола,
и кипятток плеснул на обе кисти. Поставив ведро на пол, я схватился одной рукой
за другую и практически полностью снял лоскут надкожицы с тыльной поверхности
кисти, обнажив розовую гладкую влажную поверхность собственно кожи. Уже
несколько лет мы в доме держали зрелые коричневые головки рогоза (ошибочно
называемого камышом). Следует сказать, что пух рогоза коричневый только
снаружи. Внутри он белый или бледно-жёлтый. Вот этим-то пухом мне жена и
закрыла всю обширную раневую поверхность на обеих руках.
По гидроскопичности (способности впитывать жидкость) пух
рогоза не имеет себе равных. С ним не может сравниться ни вата, ни марлевый
бинт, ни старинная и хорошо забытая корпия. Подсыхая, пух рогоза, впитавший
обильно выделяющуюся лимфу и тканевую жидкость, образует корочку, под которой
начинает активно образовываться свежая молодая надкожица, приводя к очень
быстрому заживлению ожогов.
Врач районной больницы, куда я обратился на следующий день,
высмеял наше "бабкино" средство и сказал: "Вы бы ещё в коровью
лепёшку руки засунули". Выписав мази для обработки ожоговой поверхности,
он велел прийти через три дня на перевязку. Дважды за два дня сменив
присыхающий пух, размочив его раствором фурацилина, я пришёл к врачу. При этом
посещении врач после снятия повязки буквально вытаращил глаза. Не было и намёка
на нагноение ожоговой раны. Всё заросло, но молодая надкожица была ещё
чувствительна к прикосновению, и повязки пришлось поносить два дня без всяких
мазей. К чести врача надо сказать, он при последнем моём визите выспросил
использованную методику лечения.
Охота и рыбалка не убийство ... просто кушать хочется...
|
| |
| |
| Александр | Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:46 | Сообщение # 55 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 901
Статус: Offline
| Спирт не всегда враг
Действие спирта на организм зависит от количества
(миллиграммы или литры), качества (чистый или с примесями), концентрации его в
используемой жидкости (от нескольких объёмных процентов до абсолютного
обезвоженного) и способа применения (наружного или внутрь).
Наружное применение спирта связано с тем, что он проникает
через неповреждённую кожу, а тем более через повреждённую, почти так же легко,
как через слизистую оболочку желудка и кишечника при приёме внутрь. При этом он
оказывает весьма разнообразное воздействие и на саму кожу и на подлежащие ткани
и даже на весь организм. Эффект наружного применения, как и внутреннего,
напрямую зависит от концентрации спирта.
Согревающее действие компресса проявляется при концентрации
около 40о; спирт в 70о обладает максимальным антисептическим
(противобактериальным) действием, поэтому и используется именно в такой
концентрации для мытья рук хирурга перед операцией; 90-градусный спирт глубоко
в кожу не проникает, так как сильно её дубит и подсушивает, о чём речь ниже.
Такой же спирт помогает зарубцевать язву желудка, но только при прицельном
орошении её через введенный зонд.
Все спиртсодержащие лекарственные препараты от валокордина до йода и
"зелёнки" делают на основе 70-градусного спирта из-за его способности
легко проникать в ткани. Да и для компресса он оптимален. Чтобы в полевых
условиях получить спирт в 70 градусов, надо к 150 мл добавить 50 мл воды.
Качество воды при этом значения не имеет, поскольку всю, извиняюсь за
выражение, заразу спирт убьёт почти мгновенно. Такой жидкостью можно
обрабатывать ссадины и мелкие ранки, руки, если вы работаете со значительной
раной (хирургические инструменты можно обеззаразить огнём).
Глубокие или обширные раны, проникающие через всю кожу, что
определяется по обильному кровотечению, нельзя обрабатывать ни йодом, ни
спиртом. В таких случаях используется или раствор марганцовки, или перекись
водорода. Потёртости и опрелости лучше обрабатывать неразбавленным спиртом,
помня о его дегидратирующем (высушивающем) действии. Механизм воздействия
спиртового или водочного компресса на больное место столь же разнообразен,
сколь и положителен. Уменьшается отёк тканей, который сам по себе уже один из
источников боли. Являясь наркотическим анальгетиком, спирт действует непосредственно
на нервные окончания, снижая их чувствительность, и ещё одним механизмом
уменьшает боль. Местное расширение сосудов кожи и подкожной клетчатки под
компрессом вызывает прилив крови к этому месту и, следовательно, чувство тепла.
Усиление кровообращения в повреждённом участке, особенно при ушибах,
способствует скорейшему заживлению.
Поскольку спирт легко испаряется, продлить время его
присутствия на нужном месте можно, прикрыв смоченную спиртом салфетку или
носовой платок куском пергамента, полиэтилена, клеёнки, наконец, брезента.
Как все углеводороды, спирт прекрасно горит, что в
критической ситуации может помочь развести костёр. Но сгорает он быстро, а
температуру горения имеет небольшую. С большим толком спирт используется в
спиртовках. Надо только помнить закон Фарадея, что наибольшая температура у
любого огня от спички до газосварки находится на вершине языка пламени.
Хотя спирт сам прекрасно горит, он незаменим при самых
разных ожогах. К большому сожалению, неспециалистам мало известно об
исключительно благотворном действии спирта в таких ситуациях. Степень ожога
определяется по последствиям и может быть от I до IV. Чаще всего в быту или на
отдыхе случаются ожоги I и II степени, что легко определяется "на
глаз". Первая степень ожога проявляется только болью, покраснением и
небольшим отёком. Вторая определяется по наличию ожогового пузыря или
пузырьков, то есть по отторжению надкожицы.
Наилучшим средством профилактики образования пузырей или
предотвращения перехода первой степени во вторую, несомненно, является именно
чистый спирт, в крайнем случае, - одеколон. Ими можно обильно смочить
обожжённый участок, но лучше сделать компресс для более длительного
воздействия. Особенно ценно это при солнечных ожогах.
Нередко они занимают от 50% до 95% поверхности тела в
зависимости от степени непредусмотрительности потенциального пациента, который
на второй день "загорания" цветом начинает напоминать варёного омара.
При большой площади ожогов компресс не сделаешь, но если трижды в час в течение
трёх часов повторить протирания, улучшение гарантируется. Если не провести
профилактику, то на второй день при большой площади солнечного ожога
клиническая картина соответствует состоянию средней тяжести, а то и тяжёлому, с
головными болями, повышением температуры, слабостью и прочими симптомами. Надо
ли напоминать, что занимать даже горизонтальное положение такому
"потерпевшему" весьма проблематично, не говоря о сидении или
прогулках.
Издавна привычным и единственно правильным считается
смазывание обожжённого участка растительным маслом, сметаной или простоквашей,
жиром или мазью. Эффект достигается тем, что на обожжённом участке наружный
слой кожи (надкожица или эпидермис) размягчается, не ссыхается, и ожог лучше
заживает. Метод хороший, но не лучший. Попробуем представить, что же делает
спирт, попав на место ожога вместо масла. Обладая мужским характером, он
высушивает, точнее, обезвоживает кожу, предотвращая отёк. Кроме того,
анестезирует поражёный участок, уменьшая боль, и обеззараживает его, предотвращая
нагноение. Образование новых пластов эпителиальных клеток кожи происходит в
благоприятных условиях под слоем умерших вследствие ожога старых клеток.
Отторжение и слущивание погибших клеток происходит не сразу после ожога, а
через десятки часов или несколько суток, когда новый защитный слой уже
образовался.
В результате столь комплексного воздействия подчас создаётся
впечатление, что и ожог-то был пустяковым. Однако при постановке параллельных
экспериментов, когда один участок обрабатывается спиртом, другой - маслом или
иным жировым составом, а третий не обрабатывается ничем, становится совершенно
очевидно, что действие спирта имеет выраженную профилактическую направленность,
предотвращая неминуемые в таких случаях осложнения.
Но спирт помогает не только при ожогах. Полезен он и при
общем перегреве. Слабоалкогольные напитки вроде пива или сухого вина помогают в
жару, воздействуя опять-таки комплексно. Они восполняют потерянную воду, но не
только. Слегка опьяняя, они включают адаптационный механизм и помогают всему
организму приспособиться к неблагоприятным условиям.
Кстати об одеколоне. Само слово происходит от французского
названия "вода из Кёльна". Ещё в начале ХХ века он использовался как
лекарство при головных болях, обмороках и т. д. Практически любой одеколон -
совершенно безобидная жидкость, содержащая 70% этилового спирта и
микроколичество ароматических добавок. Чем одеколон дешевле, тем для
технических нужд и наружного применения в лечебных целях лучше. Кроме приятного
запаха, что никогда не лишне, особенно в полевых условиях, он и насекомых
отгонит, и укушенное место обезболит и продезинфицирует.
Завершая рассказ, порекомендую минимальный перечень самого
необходимого при любом более или менее значительном удалении от места постоянного
проживания.
Изделия медицинского назначения
Жгут кровоостанавливающий - для временной остановки кровотечения.Наложить поверх одежды выше места повреждения на время не более 1,5 ч.
ИПП (индивидуальный перевязочный пакет) - для остановки кровотеченийи закрытия ран.
Бинт стерильный 5x10 - для укрепления повязок на ране.
Салфетки АКТИВТЕКС - салфетки с кровоостанавливающим иантисептическим действием. Салфетку наложить на рану закрепить повязкой.
Бактерицидные пластыри - для закрепления повязок на ранах,заклеивания ссадин, царапин.
Статин - кровоостанавливающее средство. Засыпать в рану, наложитьповязу.
Медикаментозные средства
Баралгин - при любых болях.
Бускопан - при болях в животе.
Имодиум - при поносах 1-2 капсулы после каждого опорожнения кишечника.
Кафиол - при запорах, брикет разжевать.
Нитросорбит - при болях в сердце 1-2 таблетки под язык. Нельзя принизком давлении.
Капотен - при повышении артериального давления 1 табл. Принеобходимости повторить через 30 минут.
Мастер Ружьё Виктор Емелин
Охота и рыбалка не убийство ... просто кушать хочется...
|
| |
| |
| Александр | Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 18:59 | Сообщение # 56 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 901
Статус: Offline
| Как не замёрзнуть зимой…
Из этой статьи вы получите базовые знания о том, как не замерзнуть в зимних походах, а это особенно важно сейчас, когда на вершинах Крымских гор снежок…
Перспектива замерзнуть сейчас очень велика. Может Крым и не такой холодный, как те же Карпаты или Кавказ, но на самом деле мороз один и тот же и
низкая температура сопровождает нас везде, где бы небыли! Я, конечно, не буду
писать о том, как уберечься от -40 и что вам взять из одежды на Эверест или Пик
Винсона, но базовые знания и мой личный опыт передам. Продолжаем. Из всех чрезвычайных происшествий в горах — 10-15% умерло именно от переохлаждения и не думайте, что холод
обойдет вас! Даже в одной и той же местности в любое время вас может настигнуть переохлаждение конечностей, а потом и всего организма.Таких случаев, к сожалению, очень много, в этой статье я приведу возможные и
реальные случаи. Прежде всего, необходимо понять, почему нам холодно,а бывает и такое что жарко аж не могу, хоть футболку снимай, несмотря на то,
что уже минус на дворе. Биологию изучать не надо, чтоб понять – чем больше мы
двигаемся, тем больше мы вырабатываем тепла. Но особо опытные замерзальщики
могут сказать: «Двигаюсь, бегаю, а теплей не становиться!» — все очень просто, вы потратили тепло, а где ему взяться, об этом позже и вы узнаете
о 10 способах согревания.Первое что хочу сказать — выберите нормальную, надёжную, удобную обувь для похода, а не в кроссовках бегать по снегу Важно понять, что помимо холода, которого мы можем наблюдать на своих термометрах, есть еще и ветер. К примеру -3 и скорости ветра 10 м/с
охлаждающий эффект составит примерно -20 градусов! Сильный ветер и низкая
температура может вас превратить в лежащий трупик, к сожалению, Крым не
исключение. На тех же перевалах Демерджи и Чатыр-Даге продувает очень хорошо, проверенно
на собственной шкуре. Давайте рассмотрим типичные ситуации в горах,при которых вы можете получить обморожения: — Вы побежали на пик, чтоб быть первым! Вы так шли, что вспотели, вам жарко и вам хочется все снять побыстрее, но мама учила,
что так делать нельзя, вы только сняли шапку и расстегнули куртку. Вы
счастливые фотографируйтесь, но тут весь ваш пот, а это вода начинает
замерзать, а делать она это умеет с большущим успехом и с мгновенной скоростью.
Вода на вас замерзает, а так как вы потели хорошо и везде, то и всё ваше тело
начинает тупо мерзнуть. Если у вас нет дополнительных вещей – мерзнуть будете
дальше, пока не начнете двигаться. — Вы пошли, а хорошей трекинговой обуви нет, все хорошо, вроде даже снега нет и не так холодно, но по маршруту у вас каньон. В
каньоне или ущелье всегда температура ниже. Вы уже идете по снегу, у вас
мерзнет обувь и носки соответственно, кое где вы умудряетесь упасть и
намочиться еще больше. Если нет дополнительной обуви или носков – простуда как
минимум. (из личного опыта ) — Пошли в горы, но не взяли шарфа или шапку. При хорошем ветре могут ушки отпасть, а горло и так болеть будет. — Другие. Упал в речку или в лужу, забыл теплые вещи,пришлось ночевать под открытым морозным небом и т.д. . Группа неправильно себя повела в экстренной ситуации, итог – четыре заледеневших трупа… Как вы понимаете – отморозить можно всё на свете Терять у вас есть, что! Поэтому позаботьтесь о том, как себя согреть, а теперь советы
по согреванию организма в горах. Пассивное согревание:
— Информация. Посмотрите прогноз погоды на ближайшую неделю и делайте выводы! Почитайте отчеты о походах в это местности, при необходимости
поспрашивайте на форумах и у своих друзей. Разведка, прежде всего, всегда
знайте куда идете. — Правильно подобранная одежда. Думать нужно заранее, нужно знать куда идешь и на сколько! Обязательно брать дополнительный
комплект одежды, а лучше два. Одежда по сезону, не надо брать спортивки и
прочие, хватай нормальную зимнюю куртку с капюшоном. Обязательно шапку,
перчатки, шарф или buff! — Правильно подобранная обувь. Отмороженные ноги– классика горного туризма. Именно ноги мерзнуть больше всего. Вы постоянно
идете по снегу (а это вода и влага), ноги намокают и становятся для вас
холодной обузой. Вам нужны ботинки, не промокающие, высокие, туристические
ботинки для зимнего периода! — Не расстегиваться. Бывает такое, что очень жаркои хочется распахнуть всё на встречу свежести, но как я говорил – долго это не
продолжиться. Лучше снимите шапку и расстегните воротник, таким образом тепло
будет выходит из головы (наибольшее кол-во тепла выходит из организма именно из
неё, особенно из ушей), а тело охладиться немного через воротник. Одежда не согревает вас, одежда только сохраняет и накопляет тепло, это очень важно! Тепло производите вы и никто другой, ели вы конечно
грелку или друга в куртку не положили — Дополнительный комплект одежды. К ним обязательно относиться футболка, носки, перчатки, подштанники. Если вы намочите
свои основные перчатки, а они как правильно большие и толстые, достаньте из
кармана теплые, маленькие перчатки, которые вас будут греть пока основные
сушатся. — Хорошо подобранный спальник, без комментариев. — Правильно поставленная палатка. На смерть чаще всего замерзают ночью, это думаю понятно. Именно поэтому вам отнестись к
ночевке внимательней, сделайте так чтоб вас не продувало и влага не попадала
вовнутрь палатки. Всё, что вы взяли с собой в горы – это вас и будет греть.Если вы возьмете нормальные вещи, то и проблем с холодом и обморожением у вас
не будет! Вру! Даже если у вас супер-пупер одежда от известной фирмы и ваш
дедушка в ней на Кавказ ходил, то знайте, что никакая одежда от гибели не
убережет, но может продлить вашу жизнь, а за это время применяйте активные
средства согрева.
Активное согревание — Много двигайтесь. Пока вы идете – вы вырабатывается тепло, тем самым вы согреваете свое тело. — Не теряйте тепло. Когда вы дышите – вы теряете тепло, когда вы потеете – вы теряете еще больше тепла! Дышите только носом. Я
чаще всего дышу себе в куртку, таким образом, нагреваю воздух между моим телом
и внутренней стенкой куртки, но не надо увлекаться, вы можете помимо горячего
воздуха нагнетать влагу, а как она действует с вами я говорил выше. — Сохраните огонь. Всем известно, что огонь может убивать, но и он дает жизнь. Костер, это именно то, что вам необходимо,
особенно когда вы остались на стоянке. Если вам недостаточно одного костра –
сделайте два, три, четыре! Лучше конечно, если вы будете обогреваться с разных
сторон. Возьмите с собой специальную упаковку для спичек или турбо зажигалку,
или огниво. Так же обязательно с собой сухой спирт и обычную бумагу. — Ноги в тепле. Больше всего страдают ноги,именно по этому вам нужно брать только качественную туристическую обувь, но не
позабудьте о гетрах и бахилах, если их нет – примотайте конец штанины к ботинку
скотчем, будет тот же эффект. Гетры советую купить или сделать самим, именно
они вам помогут выйти сухим из воды. — Специальная фольга. Благодаря ней вы можете сохранить тепло, просто замотайтесь в неё! Очень классная штука, можно купить в
ближайшем туристическом магазине или поискать на aukro.ua — Пингви пати :). Пингвины в далекой-далекой галактике всей группой прижиматься к друг другу, таким образом,
греют себя и товарищей. Ваш друг это самое теплое существо возле вас, почему бы
им не воспользоваться Может и смешно, но действует. — Свечку в палатку. Палатка такая же холодная как ваши ноги, она нагреться, только если её кто-то нагреет, либо это будет вы,
либо можно просто в палатку на ручке засунуть обычную свечку и подождать
немного. Можно нагреть палатку, но не сожгите её и не в коем случае не ложитесь
спать с зажженной свечкой! — Возьмите кусок клеенки. Клеенка – чудо вещь,ей можно укрыться от ветра или от дождя. Когда участвовали в соревнованиях , именно так и сделали, смогли в дождь поспать нормально. Вы можете себя укрыть, подложить под
палатку или сделать навес. — Не садитесь на холодное! Мама говорила, и я буду, вы отмораживаете свою пятую точку, тем самым можете получить неприятные
последствия на всю жизнь + возможно промокните и усугубите ситуацию. Купите
себе «пинопопу», он же «поджопник». — Не давайте мышцам сокращаться. Всем известно чувство, когда все тело трясется без вашего ведома. Это случается потому, что
мышцам слишком холодно и чтоб хоть как-то себя согреть – начинают сокращаться,
таким образом вырабатывают тепло. Но вы слишком много тратите энергии, а как
следствие усталость. Через некоторое время труситься вы уже не будете и вот
тогда наступит сильное обморожение. — Аптечка всегда должна быть с вами! Помните об этом всегда, а на счет втирания спирта в кожу
для согрева, не знаю как вы, а я против! Не забудьте купить по набору грелок для ног и грелку для рук! Отличный способ активного согревания! Вот в принципе все мне известные способы по согреванию себя любимого в горах, есть еще – пиши в комментариях к статье! В книжке про выживание вычитал один хороший способ,который я хочу попробовать на практике. Он относиться к зимней рыбаке. Все, те
кто задавался вопросом, о том как они могут столько стоять на морозе, на льду!
Секрет прост, можно взять две длинные, мягкие трубочки, один конец в ботинок, а
второй ближе к горлу. Когда начинают замерзать ноги – подышите в трубочку и
ножки снова в тепле. Пока не проверил, но думаю, будет проблема с влагой, хотя
и при ходьбе нога частенько нагревается и потеет.
Чтоб вас немного расслабить, расскажу про один эксперимент сделанный Фашистами еще во время Великой Отечественной. Их пилоты и моряки на северных широтах очень мерзли и умирали от переохлаждения. Группе ученых
предстояло создать чудо средство от обморожения, но вместо того, чтоб поехать
на север – они пошли в концлагеря. На людях проводили все эксперименты, узнавали человеческий порог. Они создавали чудо-йудо препараты, но они были не действенны или
малодейственными, дело особо не продвигалось. Они заметили, то, что людей
спасали из замершей западни женщины Французские проститутки помогали
тогда, когда не один препарат не смог спасти человека ……
Охота и рыбалка не убийство ... просто кушать хочется...
|
| |
| |
| Александр | Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 19:07 | Сообщение # 57 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 901
Статус: Offline
| МУШКЕТ – поджиг Для того чтобы сделать мушкет, для началавозьмем водопроводную трубку диаметром около 1/2 дюйма (внутреннийдиаметр приблизительно 15 мм., а толщина стенок 2,5-3 мм.) нужно
внимательно осмотреть внутреннюю и наружную часть на целосность ( на самых
первых мушкетах, трубки сваривались из отдельных полос, поскольку дымный порох
не детонирует, а горит медленно, и резкого перепада давления не происходит и
трубку не разорвет. Поэтому стоит использовать только дымный порох длязаряжания мушкета! Также крепится полосками стали (из металлической ленты)в пазу дубовом цевье с прикладом (цевье с прикладом вытачивается из
4-х сантиметровой толщины, твердых пород деревьев (дуб, орех, тис, груша но
можно использовать и сосну) приклад вытачивается по форме охотничего ружья (
длина цевья 40-50 см., а длина приклада 40 см.) в цевье вырезается разъем
под ствол на глубину, почти равную диаметру ствола. Для того чтобы удобно
носить мушкет, снизу к цевью с прикладом можно прикрепить ремень для носки
через плечо ( длину ствола можно взять около 80-90 см.)).В ствол задней части мушкета вкручивается болт диаметром 18мм., и длиной резьбы 60-70 мм., так же для надежности в головке болта просверливается
поперечное отверстие, еще под один болт (диаметр которого 8-10 мм.) к которому
главный болт - казенник прикручивается перпендикулярно к цевью, чтобы при
стрельбе из мушкета не вырвало болт, который может попасть в лицо (чтобы
головка поперечного болта не мешала прицеливанию удобно будет выточить паз).С двух сторон ствола, в самом стволе просверлите поперечноеотверстие диаметром около 1,2-1,5 мм., расстояния на котором располагаются
отверстия около 1,2-1,7 см. от закрученного болта ( в верхней части ствола,
чтобы уменьшить выброс газов через отверстие), через него поджигается пороховой
заряд. Для осуществления запала, используют печную нагревательную проволоку изнихрома диаметром около 0,3-0,4 мм. вставленную поперек ствола, через два
отверстия (проволоку можно вставить с помощью медицинской иглы) там же,
крепятся зажимы около отверстий в цевье (хромированные винты соединения
проводов от розетки/выключателя, можно использовать в качестве зажима, к ним
припаивается провод, взамен винта делается кусок электрода длинного винта с
резьбой, изогнутый на конце для вкручивания от куки) (по краям кусок спирали
покрывается клеем (силикатным) присоединяется к аккумулятору или
батарейкам и производится выстрел (для спускового крючка, хорошо
использовать выключатель, провода нужно уложить в цевье в канавках, в нижней же
части приклада располагается гнездо, куда подключаются провода от батареек из
пояса или сумки) самый легкий метод (без спускового механизма с кремнием,
пружин и тд.), главное защитится от окисления контактов.К нижней части ствола (из простой металлической ленты наобжимных кольцах) крепится шомпол (диаметр которого составляет около 6-7 мм.
при длине ствола 80-90см.), чтобы легко зарядит ствол небольшим нажатием на
шомпол, в конце ствола крепится ершик. После каждого выстрела необходимо
чистить от нагара, чтобы в будущем избежать заклинивания пуле в стволе.Когда мушкет будет готов, его нужно будет сбалансировать,чтобы центр равновесия находился на уровне 7-10 см. от спускового крючка, для
этого в задней части просверливаются отверстия до 10-12 см. в глубину и 10-12
мм. в диаметре. Примерный вес мушкета должен получится около 3-4 кг.
(при данном весе отдача выйдет незначительной).В конце ствола уместно разместить мушку из металлическойпластины, закрепленную металлической полосой к стволу, её выгодно будет сделать
на винтах слегка перемещаемую в перпендикулярном стволу направ, чтобы в
последствии отцентрировать её на мишенях.Патроны сферические свинцовые по калибру ствола (цилиндревидные патроны при отсутствии нарезов в стволе, при сильном боковом ветре пуля
летит не точно) для начала до нужного диаметра обтачивается металлический шар,
внимательно отслеживается этот одинаковый диаметр штангенциркулем по всему шару
(с небольшим усилием, шар должен проходить в ствол), после чего производится из
гипса(алебастра) с добавлением цемента (1:2-1:3), слепок должен состоять из
двух разных половин, также в них удобно будет сделать пазы, для точного
совмещения половин, и после того как гипс с цементом застынут, пулелейка готова.
Пуле лейку немного зажимают в тисках после чего заливают свинец, выходит
готовая пуля, полная копия откалиброваного шара. Если у вас имеется в наличии
станок ЧПУ, то можно из металла выточить пуле лейку.Заряжание мушкетаНа зарядку мушкета обычно необходимо 203 минуты, при частыхтренировках, можно уложиться в 1 минуту. Мушкет ставится прикладом вземлю, вытаскивается шомпол, чистится ствол шомполом, после чеговставляется воронка в ствол (но можно обойтись и без нее, засыпая сразу в
ствол), порох засыпается 1/2 от веса пули (зачерпывать можно мерным
стаканчиком), вытаскиваем воронку, засунуть в ствол небольшой кусок из газеты
но можно обойтись и без него и сразу вставить патрон, после чего все это
утрамбовываем шомполом до упора, вытаскиваем шомпол, достаем заранее отмеренный
кусок запальной проволоки, заранее обмазанной клеем (описано выше), после чего
запальную проволоку вставить этой иглой поперек ствола в отверстия, зажимаем
сначала в одном зажиме, повернув барашек винта, после чего из отверстия в
стволе вытаскиваем иглу и оставшийся конец проволоки зажать в другом зажиме,
для уплотнения пороха вокруг проволоки, слегка встряхиваем ствол, в гнездо на
прикладе втыкаем разъем провода от аккумулятора или батареек, для проверки тока
в сумке либо же на поясе будет удобно сделать переключатель с индикаторной
лампочкой и резистором, если лампочка горит, значит контакт есть. Такой метод
запала сложнее, но вероятность осечки мушкета, минимальная.Изготовление многозарядного мушкетаИз трубки диаметром 30-40 мм. изготавливается металлическоецевье с откидным прикладом, в этом цевье делается паз для барабана с пулями.Сами пули делаются из обрезков труб такого же диаметра как иствол, с задней части они заслоняются короткими болтами. В них сразу
вставляются проволока для запала, заряд, пыж и пули, к стволу после поворота
патрона к выступающим частям проводов на патроне крепятся электро зажимы.Таким образом, для того, чтобы своими руками сделать мушкет,понадобится небольшое помещение, электросварка, дрель, трубки, болты, тески,
плоскогубцы, точильный круг.Автор: survivalz.ru
Охота и рыбалка не убийство ... просто кушать хочется...
|
| |
| |
| Александр | Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 19:12 | Сообщение # 58 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 901
Статус: Offline
| Cамый простой способ сделать ружьё
Недостаток данного изобретения только в том, что трудноперезаряжать и изготавливать патроны. А положительный момент,пуляпробивает деревянный брусок толщенной 5 см насквозь.
Для изготовления понадобиться:
- Деревянный Брусок;
- Ствол (трубка);
- Проволока (медь от 0.05 мм );
- Спички 3 – 4 коробка.
Не обязательно но можно применить использованную гильзу, от автомата
Калашникова или другого "смотря по диаметру трубки", а вместо
спичечной серы можно использовать порох.
1. Берём брусок вырубаем внутри не большой канал, чтобы трубка была не на
поверхности бруска, а как бы немного ложилась в канал. Тем самом вы
предохраните себя от лишней отдачи, трубка при выстреле не отклониться в
сторону и не поранит вас.
2. Если вы найдёте гильзу, от старого автомата которая будет входить в вашу
трубку это будет большой плюс, вы можете перезаряжать ваше ружьё ну а если без
использования гильзы вам прейдется после каждого выстрела чистить дуло
трубки,
3. Заклепайте тяжёлым молотком конец трубки, На том месте, где начинается
заклёпка просверлите не большую дырочку где-то с 0.05 мм.
4. Кладём заклёпанную трубку в канал бруска, и туго начинаем приматывать
проволокой желательно пока трубки совсем не будет видно, заранее проверяйте,
чтобы трубка не шевелилась…
5. Оружие практически готово остаётся зарядить. Берём спички и аккуратно
сдираем серу с кончика каждой спички, помните на каждый патрон не используйте
больше 5 коробков спичек (последствия вас может не слабо приглушить, если
трубка не с качественного метала или с очень тонкого, её может разорвать тогда
вы можете получить серьёзную травму). Ещё не советую прицеливаться ближе
вытянутой руки. Так как звук выстрела очень сильный, прям каквыстрел из настоящего ружья. Кучку начищенной серы можно немного ещё
раздробить, только не перестарайтесь, спичечная сера, от сильного дробления можетвзорваться или вспыхнуть у вас в руках. Дробить лучше старой алюминиевой кухоннойложкой, Засыпаем спичечную серу в дуло трубки и затыкаем какой нибудь пулей.
Для начинающих не советую сразу же накладывать шляпки от гвоздей и тому
подобное, для первого раза попробуйте заткнуть пластилином, или кусочком
картона вырезанного под диаметр трубки... Выстрел будет практически холостой,
но по шумовому эффекту не чем не хуже настоящего ружья! Для тех кто хочет
испытать судьбу, напихайте в трубку шляпок от гвоздей можно положить подшипник,
тогда ваша изобретённая пушка превратится в настоящее огнестрельное оружие. (
осторожно с напихиваем в дуло шляпок от гвоздей выстрел получается как с
дробовика но заряд разлетается не равномерно, так что обратите внимание на
стоящие рядом предметы ).
6. Осуществление выстрела к маленькой дырочке которую проделали внизу трубки мы
кладём на её несколько спичек и привязываем так же к бруску.
Теперь берём коробок и просто чиркаем по тем спичкам которые привязаны к
отверстию в дуле после того как спички начнут загораться у вас есть секунды 2
на то чтобы навести изобретение на цель, и не бойтесь всё проверено но всё же
будьте осторожны. Лучше положить побольше спичек и чиркать с краю чтобы спички
загорались одна за одной… так у вас будит лишнее время, ожидание выстрела. Практически та же система и с использованием гильзыавтомата, только трубку заклёпывать не нужно, просто сделайте отодвигающейся надёжный
упор, в бруске вашего ружья.
Всё оружие готово! За нахождение в общественных местах с этой штукой, может
привести к большим неприятностям.Автор: survivalz.ru
Охота и рыбалка не убийство ... просто кушать хочется...
|
| |
| |
| Александр | Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 19:13 | Сообщение # 59 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 901
Статус: Offline
| ПРОСТОЙ ЛУК
Итак задача - сделать лук, имея дома минимум инструментов, достаточно быстро и с приемлимыми ТТХ.
В качестве первой модели лучше всего подходит модель составного длинного лука. Её мы и будем
делать. Для полного набора нам необходимо сделать: рукоять, плечи, тетиву,
стрелы ну и если очень хочется - колчан. Причём сделать за недорого.
Необходимый набор инструментов- дрель или шуруповерт, нож, рубанок,
электрический лобзик или пила, много-много шлифовальной бумаги.
Часть первая: рукоять
Для её изготовления нам понадобится брусок приличного дерева30*50 мм длиной около 40 см. К выбору его надо отнестись ответственно, сосна на
него не пойдёт, надо минимум березу, лучше бук. Смотрим на годовые кольца
заготовки. Они должны идти вдоль широкой стороны.
Размечаем рукоять 4 раза по 10 см, как видно на фото, это один из вариантов
оформления, можно придумать что-нибудь своё. Выпиливаем рукоять лобзиком или
пилой, сверлим отверстия 6 мм под мебельные болты и глухие отверстия по краям 3
мм и вставляем кусочки гвоздей, чтобы они торчали миллиметров на пять. Сразу обрабатывать рукоять вчистовую смысла нет, лук ещебудет подгоняться, поэтому шкуринг оставим на потом.
Часть вторая: плечи
Наиболее спорная часть в материалах, технологиях и размерах.
Мною были опробованы многие технологии - лыжи, шпон, композитные плечи, но
всё не то. Абсолютно случайно на местной мебельной фабрике я нашел клондайк
заготовок для плечей. Называется это счастье упругий элемент и представляет
собой фанеру, где все слои идут вдоль, размерами: длина 120 см, ширина 50 мм,
толщина 12 мм, слегка покрыта лаком и имеет большой радиус искривления. Короче,
для плечей лука самое то! Забыл сказать - цена просто песня, около 10 рублей за
комплект плечей! Похожие изделия можно найти в конторах, собирающих мебель.
Принесенные домой заготовки размечаем так - с каждого края отмечаем по 15 мм
наискось, рисуем место распила с помощью второй заготовки ( очень удобно,
учитывая кривизну заготовки) и с помощью электролобзика из одной деревяшки
делаем две!Тут самое время определиться с размерами будущего чуда!
Английский длинный лук - прототип изделия был достаточно длинным.
Менее 120 смего нет смысла делать, т.к. будет большой угол изгиба плечей, а значит они
быстро выйдут из строя. Также длинный лук обладает более равномерным усилием
при натягивании тетивы. Лук у нас будет разборный, так что парится, как его
перевозить, не надо. Приехали на дачу/пикник/шашлыки, собрали, постреляли,
разобрали, привезли домой, положили в шкаф. Для быстрой сборки/разборки
необходимо только два шестигранных ключа.Что-то отвлёкся я. Мы уже определились, что длина лука будет160 см (шучу, определитесь сами).
Исходя из этого длина плечей будет 70 см, т.е. длина лука минус 20 см между
плечами на ручке и делим пополам. Я последний раз делал луки (они на снимках)
по 180 см. усилие не мерял, но было удобно стрелять и детям, и их родителям.Две полученных заготовки складываем вместе, удивляемсякривизне рук своих, выбираем ту часть, которая станет плечами, отмеряем, лишнее
отпиливаем. Прикладываем к ручке, сверлим отверстие под гайку мебельную с самой
большой шляпкой (болты на 50 мм и гайки к ним есть в магазинах, торгующих
мебельной фурнитурой, по рублю за болт). Вынув кусочки гвоздя из ручки,
собираем лук и радуемся!
Плечи лучше всего промаркировать стрелочками вверх, какя, потому что они не взаимозаменяемы!
Теперь вставляем один кусокгвоздя в ручку, собираем лук, выравниваем лук симметрично и слегка нажимаем на
ручку, гвоздь отметит место в плече под отверстие, сверлим глухое отверстие
около 5 мм. Таким же образом поступаем и со вторым плечом.Теперь настала долгожданная пора шкуринга! Вырезаемпосадочные места под тетиву на расстоянии 3 см от края, вырезаем ручку,
рубанком выравниваем плечи, покрываем всю эту красоту лаком или красим. Короче
свобода творчества. Один важный момент - край ручки необходимо завалить так,
чтобы между ручкой и плечом был зазор в 1-1, 5 мм, иначе есть шанс в этом месте
поломать плечо!Часть третья: тетиваСделать тетиву, обладающую необходимыми характеристиками иприличным внешним видом легко! Забудьте про кевлар, дакрон и иже с ними! Эти
материалы, мало того что хрен найдешь, обладают одним достоинством, он же
главный недостаток - они не растягиваются! Т.е. если ваши дети/слегка нетрезвые
товарищи попробуют с такой тетивой шмальнуть без стрелы, есть реальный шанс
поменять плечи лука на новые! Короче, идём в рыболовный магазин и за 25 рублей покупаемкатушку китайских капроновых ниток. Нитки бывают разной толщины, мне
понравились те, что потолще. Еще нам понадобится доска/брусок длиной большей,
чем будущая тетива и два больших гвоздя без шляпки. Я использовал два бруска,
сшитых саморезами.
Обматывать будущую тетиву лучше с помощью катушки из шпули швейной машинки у мамы.
А если вырезать П-образную пластинку,просверлить в середине полочки отверстие под нитку и закрепить винтом катушку в
этой приспособе, намотка тетивы будет приносить удовольствие!
Пришло время определиться с длиной тетивы! Вместо тетивы привязываем веревку,
рулеткой меряем, всё! Помним, что со временем под нагрузкой тетива растянется.
Измеренное расстояние отмечаем на заготовленной ранее доске/бруске. Сверлим два
отверстия, вставляем два гвоздя без шляпок. Также отмечаем середину расстояния и
по 5 см от центра в обе стороны. Привязываем капроновую нитку к одному из
гвоздей, с небольшим равномерным натягом наматываем так, чтобы общая толщина
тетивы была около 3 мм. Связываем концы тетивы и протягиваем узел так, чтобы он
встал около отметки 5 см от центра, только аккуратно, тетива может слететь с
гвоздя.
Берем приспособу для обмотки, оставляем хвостик около 20 см, начинаем
обматывать по очереди обе пряди тетивы, обматываем где-то по 10 см, хвостик
обматываем вместе с прядью, закончив связываем обмотку простым узлом. Так мы
получим заготовки петель тетивы.Сдвигаем петли назад к гвоздям, обматываем петли, красивозаделывая концы оплётки, обматываем 10 см посередине под тетиву, заделываем
концы. Всё, тетива готова!Теперь как её одеть? Одеваем на одно плечо лука, но не впропил, а далее. Затем цепляем тетиву в пропил второго плеча, это плечо упираем
в пол так, чтобы оно легло на пол плашмя, упираясь в рукоять лука, выжимаем
второе плечо вверх и вставляем тетиву в пропил. Делать это удобнее вдвоём.
Часть четвёртая: стрела
Не менее важная деталь стрелкового комплекса, поэтому делаем тщательно, хотя на
пострелушках они теряются, ломаются и т.д. Идём в строительный магазин и
покупаем штапик 10*10 мм. Покупаем его много, т.к. материал расходный. Отбираем
тщательно, прямослой, без сучков. Я брал по 4 рубля за метр.
Самое время определиться с длиной будующей стрелы. Для этого встаем, левую руку
с вытянутым указательным пальцем тянем влево параллельно земле, смотрим на этот
палец.
Длина стрелы - расстояние от кончика пальца вытянутой руки до подбородка,
а лучше до кончика носа !Туловище расположено боком к цели
как-бы реально прицеливаясь из лука…
Заготовка для стрелы должна быть на 5 см длиннее будущего изделия.
Грани у штапика снимаем рубанком, до круглого состояния доводим
при помощи следуюшей приспособы.
В основе - две подходящих доски/куска фанеры, по краю одной приколочены куски
штапика с сучками. На обе части приспособы приклеена дюже злая шкурка на
тряпочной основе. Длина приспособы сопоставима с длиной стрелы, ширина около 10
см. при желании обе части можно сшить кусочком кожи по одной грани.Принцип скругления очень прост, зажимаем заготовку в шуруповёрти на больших оборотах пару минут возвратно-поступательных движений. После этого
в руках, используя шлифбумагу 100, 200, 600, только бумагу лучше держать через
тряпку, чтобы не получить ожогов. В результате получаем изумительного качества
древко стрелы диаметром около 9 мм. Пробовал дрель на 500 вт, не то, заготовку
в спираль закручивает.Отрезаем технологический хвостик, делаем пропилперпендикулярно годовым кольцам на глубину 8-10 мм, расширяем пропил плоским
надфилем, им же закругляем края пропила, сверху и снизу срезаем по 1-1, 5 мм на
длине около 2 см
Часть пятая: оперение
Решил вынести изготовление оперения в отдельную часть.
Цель - простое атмосфероустойчивое яркое оперение с хорошими лётными характеристиками.
Для изготовления нам понадобится цветной скотч,алюминиевый скотч, бумага формата А4. Бумагу режем по короткому краю на ширину
4 см (4*21). Алюминиевый скотч режем 1*21 см и складываем вдоль алюминием
наружу.Цветной скотч разматываем липким слоем вверх на ровнойповерхности, бумагу укладываем так, чтобы с обоих сторон осталось по 5 мм, на
эти места приклеиваем полоски алюминиевого скотча и сверху снова слой цветного
скотча. С одной такой заготовки получается 4 пера. Так что их надо сделать
много.
Далее из любого подручного материала вырезаем лекало будущего пера, форма на
любителя, размеры оптимальные длина 8-10 см, ширина 1, 5-2 см.
Обводим шариковой ручкой лекало, вырезаем перо, не забывая с 2 сторон по 1 см
алюминиевого скотча для дальнейшей обмотки. Перья еще более расходный материал,
чем стрелы, после удачных пострелушек разлохмаченные перья на найденных стрелах
можно срезать , стрелу почистить шкуркой и приклеить новые перья!Итак, берем стрелу, отклеиваем предохранительную полоску отпера и аккуратно приклеиваем перо на расстоянии 3 см от края стрелы, и так три
раза! Полоски должны касаться друг друга. Далее берем цветной скотч, кладем его
на ровную поверхность, что не жалко, липким слоем вверх, канцелярским ножом
отрезаем кусок около 10 см, режем этот кусок на 5 ленточек шириной 1 см,
приклеиваем три полоски между перьями, отрезаем этим же ножом излишки скотча,
оставшимися двумя кусками обматываем перья сверху и снизу. Оперение готово!
Часть шестая: наконечники. Теоретическая.
По поводу наконечников. Я не буду цитировать, что поэтомуповоду говорит закон, скажу лишь, что заказанные давным-давно у токаря
наконечники поржавели и куда-то сгинули. Я не ставил наконечники, стрела без
наконечника (правда из блочного лука) пробивает кочан капусты средних размеров
насквозь.
Для любителей пострелять друг в друга могу посоветовать сделать
<гуманизаторные наконечники>, делаются просто, берем полоску толстой кожи
шириной 1 см, складываем полоску пополам, привязываем к стреле, затем накрест
привязываем еще одну полоску, сверху приматываем крест из такой же кожи. Сам
такое чудо никогда не делал.
Автор: survivalz.ru
Охота и рыбалка не убийство ... просто кушать хочется...
|
| |
| |
| Александр | Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 19:17 | Сообщение # 60 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 901
Статус: Offline
| Виды землянок ... просто фото ...
Охота и рыбалка не убийство ... просто кушать хочется...
|
| |
| |
|
